Podstawy pod altany i domki ogrodowe
Podstawa pod altanę bez betonu
Płaska, stabilna i przepuszczalna w jedno popołudnie. Kratki IBRAN tworzą podstawę pod altanę, która utrzymuje podłogę suchą i budynek w pionie, bez mieszania, bez szalunków i bez czekania na wiązanie.
Dlaczego podstawa jest ważniejsza niż sama altana
Altany niemal nigdy nie psują się z powodu samej konstrukcji. Psują się z powodu tego, co jest pod nimi.
Postaw drewniany budynek bezpośrednio na ziemi, na płytach ułożonych na piasku albo na kilku bloczkach w narożnikach, a wydarzą się dwie rzeczy. Grunt pracuje, więc szkielet się odkształca, drzwi przestają domykać, a dach zaczyna przepuszczać wodę. Wilgoć gromadzi się przy podwalinach, bo nic pod spodem nie odprowadza wody, więc podłoga gnije od dołu, gdy ściany są jeszcze w idealnym stanie.
Betonowa płyta eliminuje problem osiadania, ale wprowadza inny: jest nieprzepuszczalna, więc woda, która na nią trafia, musi gdzieś odpłynąć i zwykle zbiera się przy krawędzi, utrzymując drewno w wilgoci. To też cały dzień roboty, betoniarka, dostawa kruszywa i trwała konstrukcja, która zostaje w ziemi nawet gdy altana zniknie.
Podstawa z kratek rozwiązuje oba problemy. Kruszywo zamknięte w komórkach tworzy stabilną, poziomą platformę, która nie osiada nierównomiernie, a całość pozostaje w pełni przepuszczalna, więc deszcz odpływa w dół, a pod budynkiem cyrkuluje powietrze zamiast gromadzić się wilgoć.
Gdzie to rozwiązanie sprawdza się najlepiej
- Altany ogrodowe od 6x4 wzwyż
- Warsztaty i pomieszczenia gospodarcze
- Przechowalnię rowerów i kosiarek
- Składy drewna i pojemniki na odpady
- Altany z tworzywa sztucznego i metalowe
- Kurniki i pomieszczenia dla zwierząt
- Podstawy pod zbiorniki olejowe i urządzenia techniczne
- Wymiana zniszczonej płyty betonowej lub nawierzchni z kostki
Najważniejsze parametry
| Podbudowa | 75-100mm zagęszczonego kruszywa łamanego dla typowej altany ogrodowej. Więcej dla warsztatu lub przy dużych obciążeniach |
| Wypełnienie | Kruszywo frakcji 6-14mm, łamane i czyste, wypełnione równo z górną krawędzią komórek |
| Głębokość wykopu | Około 110-140mm, w zależności od głębokości kratki i grubości podbudowy |
| Czas realizacji | Jedno popołudnie dla typowej podstawy pod altanę, jedna osoba |
| Narzędzia | Łopata, grabie, piła ręczna i zagęszczarka (do wypożyczenia) |
| Drenaż | W pełni przepuszczalna. Woda odpływa przez podłoże zamiast gromadzić się wokół budynku |
| Trwałość | 25 lat przy udokumentowanym montażu |
| Materiał | 100% recyklingowany polipropylen, produkowany w UE ze zrównoważonych źródeł |
Dlaczego to lepsze niż alternatywy
W porównaniu z płytą betonową: bez mieszania, bez szalunków, bez czekania na wiązanie, bez wywozu gruzu i bez trwałej konstrukcji w ziemi po demontażu altany. Jest też znacznie tańsze dla typowego budynku ogrodowego, gdy uwzględni się koszt kruszywa, cementu i wynajmu sprzętu.
W porównaniu z płytami chodnikowymi: płyty układane na piasku osiadają niezależnie od siebie, a gdy jedna opadnie, cały budynek za nią podąża. Podstawa z kratek rozkłada obciążenie na całą powierzchnię, więc platforma pozostaje płaska jako jedna całość.
W porównaniu z drewnianymi podwalinami na bloczkach: bloczki wnikają w miękki grunt w różnym tempie, a szczeliny między nimi zbierają liście i wilgoć. Ciągła podstawa tego problemu nie ma.
W porównaniu z brakiem jakiejkolwiek podstawy: to najczęstszy sposób posadowienia altan i główny powód, dla którego w tylu z nich podłoga ugina się w narożnikach.
Którą głębokość kratki wybrać?
Numer w nazwie kratki określa głębokość warstwy kruszywa zamkniętego w komórkach. Przy budynkach ogrodowych obciążenia są umiarkowane i rozłożone przez podwaliny, więc zazwyczaj wystarczy płytsza wersja.
- IBRAN®-X30 do większości altan ogrodowych. Najpłytszy wykop, najmniej kruszywa i najmniej urobku do wywiezienia, co ma znaczenie, gdy jedyna droga na tyły działki prowadzi przez dom.
- IBRAN®-X40 do większych warsztatów, przy dużych obciążeniach lub gdy podstawa jest też trasą przejazdu taczki albo kosiarki.
- IBRAN®-X50 gdy na podstawę będzie wjeżdżał pojazd, np. przy budynku garażowym lub przechowalni kosiarki samojezdnej z regularnym dostępem.
Stosowanie głębszej kratki niż wymaga tego altana to kruszywo, za które zapłaciłeś, żeby je zakopać i zanieść na koniec działki.
Dobór kruszywa
Stosuj kruszywo frakcji 6-14mm, łamane i czyste. Płytsza komórka wymaga drobniejszego uziarnienia, żeby całkowicie ją wypełnić, a mieszanka frakcji zagęszcza się szczelniej niż jednofrakcyjna, bo drobniejsze ziarna wypełniają przestrzenie między większymi.
Ta gęstość upakowania daje płaską, stabilną platformę. Komórka wypełniona do pełna przenosi obciążenie przez kruszywo do gruntu poniżej; komórka wypełniona częściowo przenosi je przez tworzywo, a przy podwalinie niosącej narożnik budynku objawia się to jako ugięcie.
Unikaj okrągłego żwiru płukanego, który się toczy zamiast zazębiać, oraz wszelkich kruszyw zawierających pył lub drobiny ilaste, które uszczelniają powierzchnię i blokują drenaż. Przepuszczalność to połowa tego, za co płacisz.
How it goes in
- Mark out the base. Make it larger than the shed footprint by at least 100mm on every side, so rain running off the roof lands on stone rather than on soil next to the timber.
- Check the ground falls away from the building position rather than towards it, and clear any turf, roots and soft soil down to firm ground.
- Excavate to your total depth: sub-base plus grid depth. For a typical garden shed that is around 110-140mm.
- Lay a woven geotextile across the dig, lapping joins by at least 300mm and taking it up the sides. This stops the sub-base mixing into the soil beneath and keeps the base performing.
- Add the sub-base and compact it. 75-100mm of MOT is ample for a garden shed, compacted in one or two layers rather than tipped and levelled.
- Blind with a thin layer of grit sand and screed it level. Check it with a straight edge and a spirit level in both directions: this is the layer that decides whether your shed door shuts.
- Push-fit the grids together across the base, cutting the perimeter to line with a hand saw.
- Fill the cells with a 6-14mm graded blend, level with the cell tops, and brush it in so no cell is left hollow.
- Set the shed on bearers across the base and check it is square and level before fixing anything together.
Full step-by-step detail is in our installation guides.
Make the base bigger than the shed
This is the single most useful thing to get right, and it costs almost nothing at the time.
A shed roof throws water off its edges. If the base stops at the shed footprint, that water lands on soil, splashes soil back up against the boards, and keeps the bottom of the building permanently damp. Extend the base 100mm or more beyond the shed on every side and the runoff lands on free-draining stone instead, where it disappears.
The margin also gives you somewhere to stand while you build, somewhere for the door to swing over, and a clean strip to walk round the building for maintenance rather than treading a muddy path into the lawn.
If the shed has a door on the long side, take the base out further on that side still. It becomes the threshold you stand on every time you open it.
Keeping the floor dry
Rot in a shed floor almost always starts underneath, and it starts because moisture has nowhere to go.
Set the building on bearers rather than directly on the base, so there is an air gap under the floor. Run the bearers in the direction that lets air pass through, keep vegetation cut back from the sides, and resist the temptation to pile logs, bags or bin bags against the walls, which traps damp exactly where the timber is most vulnerable.
With a permeable base, water that gets under the shed drains away and air moves through. That combination is what keeps a timber floor sound for decades rather than years.
Sloping gardens
Few gardens are flat, and a shed base has to be.
For a gentle slope, dig into the high side rather than building up the low side. Cut-and-fill is fine for the last little bit, but material you have added is always less stable than ground you have not disturbed, so take more off the top than you put on the bottom.
On a steeper slope you will need a retained edge on the high side, and it is worth stepping back and checking whether the shed wants to be somewhere else. A level spot ten feet away is usually cheaper than a retaining structure.
Get it right first time
The one thing worth knowing: level and square, checked twice.
Almost every complaint about a shed comes back to the base not being flat. The door binds, the windows will not shut, the roof panels do not meet, and the building racks slowly out of shape.
Screed the blinding layer properly, check it with a straight edge in both directions and diagonally, and check the diagonals of your marked-out area match before you lay a single grid. Ten minutes with a spirit level and a tape saves a decade of a door that never quite closes, and unlike everything else on this list it cannot be fixed once the shed is up.
Ask our engineer
Questions about depths, base sizing, sloping ground or which system fits your building? Ask below, or get in touch directly.
Common Questions
Is a grid base as good as a concrete shed base?
For a garden building, better in most respects. Confined stone gives a firm level platform that spreads load across the whole footprint, and unlike concrete it stays fully permeable so rain drains through rather than pooling round the building and keeping the timber wet.
There is no mixing, no formwork, no curing time and no permanent structure left behind if the shed goes.
How deep do I need to dig for a shed base?
Around 110mm to 140mm in total for a typical garden shed, made up of 75mm to 100mm of compacted MOT sub-base plus the grid depth. Larger workshops or heavy contents need more sub-base.
It is a shallow dig, which matters when the spoil has to be carried through the house to get out of the garden.
How big should a shed base be?
Larger than the shed footprint by at least 100mm on every side. A shed roof throws water off its edges, and if the base stops at the footprint that water lands on soil and splashes back against the boards. Extending the base means runoff lands on free-draining stone instead.
Take it out further still on the door side, since that becomes the threshold you stand on.
What size gravel should I use for a shed base?
A 6mm to 14mm graded blend, angular and clean. A blend packs tighter than a single size because the smaller stone fills the gaps between the larger, and that density is what gives a flat stable platform.
Avoid rounded pea shingle, which rolls rather than interlocking, and anything carrying fines, which binds the surface and stops it draining.
Which grid depth do I need for a shed?
The 30mm grid suits most garden sheds: the shallowest dig, the least stone and the least spoil. Use 40mm for larger workshops, heavy contents, or where a wheelbarrow or mower route runs up to the base.
Use 50mm only where a vehicle will drive onto it, such as a garage-style building.
Do I still need bearers under the shed?
Yes. Set the building on bearers rather than directly on the base so there is an air gap under the floor. Rot in a shed floor almost always starts underneath, and it starts because moisture has nowhere to go.
A permeable base drains water away and bearers let air move through, which is the combination that keeps a timber floor sound.
Can I build a shed base on a slope?
Yes. For a gentle slope, dig into the high side rather than building up the low side, since material you have added is always less stable than ground you have not disturbed.
On a steeper slope you will need a retained edge on the high side, and it is worth checking whether a level spot a few feet away would be cheaper than a retaining structure.
How long does a shed base take to lay?
An afternoon for a typical garden shed, working alone. The grids push together by hand with no tools or fixings, and the base is usable immediately: there is no curing time, so the shed can go up the same day.
Most of the work is the digging.
Do I need planning permission for a shed base?
Garden buildings are usually permitted development subject to size, height and position limits, and a permeable base does not add to surface water run-off in the way an impermeable slab does.
Rules differ across the UK and are tighter for listed properties and conservation areas, so check with your local planning authority if you are unsure.
Can I put a grid base over an existing slab or paving?
Yes, provided the existing surface is sound and water has somewhere to go. Fill any holes, check your finished levels, and use the shallowest grid to keep the build-up down.
If the slab is badly broken or holds water, it is usually better to lift it, since a base that cannot drain gives up the main advantage of the system.
Ask our engineer
Questions about depths, sub-base, edging or which system fits your project? Ask below.
